4
Er du ejer af et set Wedger der ikke rigtig er bidt og spin i nu mere, og de samtidig er bleven rusten og grimme? Ønsker du at de var sorte og pæne ligesom da de var ny ?
Har du wedger uden chrome er det håb, og det kræver ikke ret meget udstyr, og koster heller ikke det helt store. Til sidst i denne post vil jeg op summere hvad jeg har brugt, hvor det kan købes, og hvad det koster.
Disse wedger blev nok solgt da ikke rigtig var bite i de nu mere:
Nu kan vi bedre se alle de små skader man ikke kan undgå på smedede wedger. Denne her havde nogle grimme sår i sålen og leading edge (æggen nederst på slag fladen), og det er de vi skal gå på nu.
I massivt stål som denne vil ikke en bule kun gå indover. På samme måde som et månekrater vil deler af den masse som fortrænges lave opadgående vægger og rejse sig fra den oprindelige flade.
Arbejdstiden vil variere med tilstand og den enkeltes evner, men jeg lavet disse 3 med en samlet arbeidstid på ca 6,5 timer. Altså 2-3 timer pr stk, alt inkludert. Malerjobben er den sværeste synes jeg, mens andre sikker klarer den med enkelthed.
Køb derfor ind det du skal have, og har du afsat en dag til Golfspil, der vejret slår klik, så har du noget hyggelig golfrelateret at lave den dagen også:-)
Har du wedger uden chrome er det håb, og det kræver ikke ret meget udstyr, og koster heller ikke det helt store. Til sidst i denne post vil jeg op summere hvad jeg har brugt, hvor det kan købes, og hvad det koster.
Disse wedger blev nok solgt da ikke rigtig var bite i de nu mere:
Den første opgave er at fjerne mest mulig rust, så vi kan komme til at se, og arbejde videre.
Golfudstyr er følsomt for vægt ændringer, så vi skal gennem det hele tage hensyn til at vægt tabet skal blive minimalt. Det skal derfor laves nogle kompromisser. Wedgene er vejet før arbejdet begynder, så jeg kan holde øje med udviklingen. Efter at vægten er noteret er det tid for rustløser.
En billig, miljøvenlig ?, og ikke mindst let tilgængelig rustløser er almindelig Cola (sodavand ja :-)
Golfudstyr er følsomt for vægt ændringer, så vi skal gennem det hele tage hensyn til at vægt tabet skal blive minimalt. Det skal derfor laves nogle kompromisser. Wedgene er vejet før arbejdet begynder, så jeg kan holde øje med udviklingen. Efter at vægten er noteret er det tid for rustløser.
En billig, miljøvenlig ?, og ikke mindst let tilgængelig rustløser er almindelig Cola (sodavand ja :-)
Jeg har derfor delt en 2L flaske over til passende højde. Med alle 3 wedger der i, fyldes det op med cola til op på ferrulene. (plast dimsen mellem skaft og køllehoved) Det skal stå i natten over.
Det var måske valget af "billig cola" som gør at resultatet ikke blev lige så godt som sidst, men godt nok. Som billedet viser er jernet blevet gråt og kedelig, men det er slig det egentlig ser ud.
Al blånering er også borte, da blånering egentlig er "sort rust".
En hurtig omgang med CRC 56 og papir med korn 320 tager de sidste pletter på nogle få sekunder.
Jeg vælger at bruge så fint papir, for at undgå ridser man senere skal slibe meget for at udjævne.
På det vis reduceres også vægt tabet.
Det var måske valget af "billig cola" som gør at resultatet ikke blev lige så godt som sidst, men godt nok. Som billedet viser er jernet blevet gråt og kedelig, men det er slig det egentlig ser ud.
Al blånering er også borte, da blånering egentlig er "sort rust".
En hurtig omgang med CRC 56 og papir med korn 320 tager de sidste pletter på nogle få sekunder.
Jeg vælger at bruge så fint papir, for at undgå ridser man senere skal slibe meget for at udjævne.
På det vis reduceres også vægt tabet.
Nu kan vi bedre se alle de små skader man ikke kan undgå på smedede wedger. Denne her havde nogle grimme sår i sålen og leading edge (æggen nederst på slag fladen), og det er de vi skal gå på nu.
I massivt stål som denne vil ikke en bule kun gå indover. På samme måde som et månekrater vil deler af den masse som fortrænges lave opadgående vægger og rejse sig fra den oprindelige flade.
Der er derfor smart at "kold smede" lidt med en hammer for at jævne ud disse topene. Såret bliver mindre, og der bliver mindre tab af vægt til at pudse bort topene som nå er slået ned igen.
Slig ser det ud efter lidt arbejde med hammer.
IKKE spænd wedgen fast i skrue stikken om du vil rette lidt ud på buler. Hold wedgen i den ene hånd, og slå med den andre. Da er du sikker på at du ikke slår den ud af loft eller lie, for det kan man nemt gøre i en skrue stikke.(den står der kun for billedet skyld)
Billedet viser ikke helt den effekt "kold smedning" har, og næste job er at bruge en meget fin fil, til at jævne ud det sidste. Disse sår var dybe, og målet med hele jobben var at holde sig indenfor et vægt tab på 1- 1,5 gram ( 1 SW point) så vi slipper for at løse det problem. Da jeg også vil bibeholde mest mulig af de originale linjer og vinkler må jeg begrænse hvor meget som nå fjernes.
Andre sår og mærker gives også en lille omgang, men hele tiden med fokus på balance mellem vægt tab og finish. Det er desværre et valg som skal tages. Men før vi tænker på finish, skal det som virkelig betyder noget for spillet have lidt opmærksomhed.
Slag fladen skal tjekkes for slitage (grop i sweetspot :-) og sår etc. Dette gøres enkelt med sprit pen og en plan fil. (finkornet) Jeg starter med at spænde wedgen fast, og lægge farve over grooves og face slig :
Med jævne og lette diagonale trek, slipes spritpennen af der face er højest, og bliver tilbage der det er dybest. Alle ujævnheder kommer til syne under arbejdet:
Jeg var næsten ved at glemme at der skulle tages billeder, så her er jeg ved at slibe af de ujævnheder som kom til syne.(burde taget billede lidt før) Let fordybning fra 2 til 5 groove, med stadig synlig dybde lidt til mod hæl VS Sweetspot. Denne slibning kan fort komme til at koste vægt, så vær varsom. Det er kun 10 dels millimeter som slibes af. Husk at grooves kun er 5/10 dels dybe.(0,5 mm)
Her er jeg kommet til et resultat jeg bliver nødt til at sige mig tilfreds med, med mindre jeg vil re-sætte SW til sidst. For vi skal stadig lave nye grooves, som også "koster lidt" vægt.
Grooves kan genopfriskes i V-profil eller U/Firkant profil. På disse skal alle være firkant profil med max spin på alle 3.
Jeg burde jo haft video til denne her, men vi må nøjes med resultatet på billede.
Før jeg skærer nye grooves, bliver hele face slebet let med korn 80. Face skal ikke være glat men lidt grovere i overfladen. (husk spin milled) Nye grooves er lavet ved hjælp af lidt CRC 5-56 som smøring. Jeg bruger ca 8-10 trek med værktøjet i den enkelte rille, så det er ikke det store arbejde.
Ree groveren jeg bruger bliver vist til sidst. Husk max dybde tilsvarer 0,5 mm og bredde lidt mindre end 0,9 mm
Det er nu på tide at se lidt på finish igen. Farvene i de originale dekorer har jeg bestemt skal skiftes ud, men om du vil spare dig det, kan de vaskes om de ser slige ud :
Læg mærke til at malingen modstår både både Cola og CRC.
Det hvide er brunt af smuts som ikke kommer af uden kamp, men der findes råd for vask.
Slig ser det ud efter lidt arbejde med hammer.
IKKE spænd wedgen fast i skrue stikken om du vil rette lidt ud på buler. Hold wedgen i den ene hånd, og slå med den andre. Da er du sikker på at du ikke slår den ud af loft eller lie, for det kan man nemt gøre i en skrue stikke.(den står der kun for billedet skyld)
Billedet viser ikke helt den effekt "kold smedning" har, og næste job er at bruge en meget fin fil, til at jævne ud det sidste. Disse sår var dybe, og målet med hele jobben var at holde sig indenfor et vægt tab på 1- 1,5 gram ( 1 SW point) så vi slipper for at løse det problem. Da jeg også vil bibeholde mest mulig af de originale linjer og vinkler må jeg begrænse hvor meget som nå fjernes.
Andre sår og mærker gives også en lille omgang, men hele tiden med fokus på balance mellem vægt tab og finish. Det er desværre et valg som skal tages. Men før vi tænker på finish, skal det som virkelig betyder noget for spillet have lidt opmærksomhed.
Slag fladen skal tjekkes for slitage (grop i sweetspot :-) og sår etc. Dette gøres enkelt med sprit pen og en plan fil. (finkornet) Jeg starter med at spænde wedgen fast, og lægge farve over grooves og face slig :
Med jævne og lette diagonale trek, slipes spritpennen af der face er højest, og bliver tilbage der det er dybest. Alle ujævnheder kommer til syne under arbejdet:
Jeg var næsten ved at glemme at der skulle tages billeder, så her er jeg ved at slibe af de ujævnheder som kom til syne.(burde taget billede lidt før) Let fordybning fra 2 til 5 groove, med stadig synlig dybde lidt til mod hæl VS Sweetspot. Denne slibning kan fort komme til at koste vægt, så vær varsom. Det er kun 10 dels millimeter som slibes af. Husk at grooves kun er 5/10 dels dybe.(0,5 mm)
Her er jeg kommet til et resultat jeg bliver nødt til at sige mig tilfreds med, med mindre jeg vil re-sætte SW til sidst. For vi skal stadig lave nye grooves, som også "koster lidt" vægt.
Grooves kan genopfriskes i V-profil eller U/Firkant profil. På disse skal alle være firkant profil med max spin på alle 3.
Jeg burde jo haft video til denne her, men vi må nøjes med resultatet på billede.
Før jeg skærer nye grooves, bliver hele face slebet let med korn 80. Face skal ikke være glat men lidt grovere i overfladen. (husk spin milled) Nye grooves er lavet ved hjælp af lidt CRC 5-56 som smøring. Jeg bruger ca 8-10 trek med værktøjet i den enkelte rille, så det er ikke det store arbejde.
Ree groveren jeg bruger bliver vist til sidst. Husk max dybde tilsvarer 0,5 mm og bredde lidt mindre end 0,9 mm
Det er nu på tide at se lidt på finish igen. Farvene i de originale dekorer har jeg bestemt skal skiftes ud, men om du vil spare dig det, kan de vaskes om de ser slige ud :
Læg mærke til at malingen modstår både både Cola og CRC.
Det hvide er brunt af smuts som ikke kommer af uden kamp, men der findes råd for vask.
Lidt karburator spiritus, og let men hurtig børsting med en blød børste (jeg bruger nylon børsten til golfjern). Karburator spiritus er kraftig nok til at tage livet af malingen, så vær hurtig med at lave det du skal og tørre af igen, så bliver det slig om du vil beholde den originale malingen:
På dette stadiet, er wedgen spil bar tilsvarende en ny, men finish skal stadig laves bedre.
Alle sår og mærker gives en ekstra omgang med det som passer, Fil, 80, eller 320, og slut puds i 320 vådt med CRC. Da bliver også sidste rester af rust borte. Slut finish vil jeg have i "satin" eller "let børstet", ikke glat poleret overflade. Derfor 320 vådt. Poleret finish kan laves med Autosol.
Men vi skal "pimpe" de lidt med andre farver, så de som er der fjernes med Acetone og messingbørste (den fra dit golfudstyr som du renser grooves med) . Lad Acetone virke 10-12 sekunder og skrub væk malingen.
Efter at jeg selv mener at finishen er god nok til blånering, bliver de kontrolvejet, og med et nød skrig kom jeg i land, med et vægt tab på 1,5 gram på 58 og 1 gram på 54 og 50. Dette er mindre end de fleste af os vil opdage, så det trænger normalt ikke nogen opmærksomhed når niveauet er så lille.
Slig ser de ud, der de venter på at der skal komme ny farve i graveringene. Det skal jeg have prof hjælp til denne gang, og den jobben bliver optaget på video og lagt til her.
De grimme sår på 58 ser nå slig ud, og det som er tilbage må vi leve med. Bounce er nok reelt set øget med ca 1 grad eftersom jeg har taget af noget på leading edge. (på det viset øges højde forskellen mellem leading edge(front såle) og trailing edge (bagkant såle). Det er den vinkelen som er bounce.(bag kant/trailing edge er lavere end leading edge/front, vinkelen er bounce)
Her betyder det ikke noget. Brugeren er en "digger" og wedgen bliver spillet også fra sand, så 12 grader bounce er måske bedre end 11 :-) Ændringen er minimal, men den er der.
Slag fladene er slig :(dårlig billede)
*'
På dette stadiet, er wedgen spil bar tilsvarende en ny, men finish skal stadig laves bedre.
Alle sår og mærker gives en ekstra omgang med det som passer, Fil, 80, eller 320, og slut puds i 320 vådt med CRC. Da bliver også sidste rester af rust borte. Slut finish vil jeg have i "satin" eller "let børstet", ikke glat poleret overflade. Derfor 320 vådt. Poleret finish kan laves med Autosol.
Men vi skal "pimpe" de lidt med andre farver, så de som er der fjernes med Acetone og messingbørste (den fra dit golfudstyr som du renser grooves med) . Lad Acetone virke 10-12 sekunder og skrub væk malingen.
Efter at jeg selv mener at finishen er god nok til blånering, bliver de kontrolvejet, og med et nød skrig kom jeg i land, med et vægt tab på 1,5 gram på 58 og 1 gram på 54 og 50. Dette er mindre end de fleste af os vil opdage, så det trænger normalt ikke nogen opmærksomhed når niveauet er så lille.
Slig ser de ud, der de venter på at der skal komme ny farve i graveringene. Det skal jeg have prof hjælp til denne gang, og den jobben bliver optaget på video og lagt til her.
De grimme sår på 58 ser nå slig ud, og det som er tilbage må vi leve med. Bounce er nok reelt set øget med ca 1 grad eftersom jeg har taget af noget på leading edge. (på det viset øges højde forskellen mellem leading edge(front såle) og trailing edge (bagkant såle). Det er den vinkelen som er bounce.(bag kant/trailing edge er lavere end leading edge/front, vinkelen er bounce)
Her betyder det ikke noget. Brugeren er en "digger" og wedgen bliver spillet også fra sand, så 12 grader bounce er måske bedre end 11 :-) Ændringen er minimal, men den er der.
Slag fladene er slig :(dårlig billede)
*'Maling er som sagt det som nå skal laves, og det er ikke noget problem at gøre det før blåneringen som gør de sorte igen.
Som sagt var jeg "heldig" og fik et harddisk havari, så derfor ingen video af maler jobben.
Fladene som skal males er grundig vasket med Acetone, og eftersom Acetone både vil og kan skade malingen, vasker jeg også grooves og alt andet så der er mindre fedtstoffer til sidste vask før blåneringen. Leg mærke til at ferrulene/plastfordringen mellem køllehoved og skaft har tape på. Dette for at beskytte de mod bl.a Acetone som skader plasten.
Malingen omrøres grundig (specielt guld er svær at røre op). Den lægges på med noget som ser ud som en forvokset tandstikker. De blev skåret af en almindelig røre pinde for maling af tre.
Denne dyppes i malingen, så lader man den nærmest rende af pinden og dit du vil have den.
Små mængder at gangen. Lav mindst mulig spild, der bliver nok af den slags uanset.
Her skal der flere forskellige farver ind, så hav vatpinder (til øre rens) og acetone klar, så du umiddelbart kan tage bort "spild" eller fejl plasering af farve.
Så snart graveringen er fyldt op med farve, bruges en plast spartel til at trekke/skrabe overskydende maling af, ligesom når man spartler igen et hul i vegen. Ikke bekymre dig om at malingen trekkes ud og du ikke kan får med alt, bare husk at vaske bort det som kommer i forkerte graveringer med vatpinden. Jeg la derfor den midterste farven guld på først, så kan de andre trekkes af i en retning som ikke tilfører rød eller sølv farve ind i guldet igen. Lad de tørke godt op i 5-6 timer ved rum temperatur.
Lad de helst stå på et koldt sted (lavere end +20) de sidste timer da det vil bidrage til hærdning av malingen. Man må ikke under nogen omstændighed tage de fra en radiator de har tørret over, og direkte gå i gang med afslibning. Er malingen 30-40 grader, vil den stadig være blød, selv om den er tørret op. Om du nærmer dig malingen med acetone vil den krakelere. De skal derfor helst være "afkølet" før bort slibning af rest maling starter.
Afslibning af uønsket maling sker med 320 og vand. Jeg liger ikke at bruge vand på stål, men vi skal ikke bruge olier af noget slags, da vi bør prøve at holde de fedt frie grundet den kommende blånering. Det ideelle er at slibe af ved hjælp af en klodse, men disse flader er ikke jævn og flad selv om de ser slig ud. Tag en lille bit af slibepapiret direkte i hånden. Om du kan klare at holde retningen på afslibning den samme vej, er det det bedste. Prøv at undgå roterende slibe bevægelser, da disse vil synes gennem blåneringen til sidst. Det er altså av hensyn til slut finish at slibningen bør ske i kun en retning.
Så er slibning med 320 færdig. Blåneringen fungerer slig at overfladens struktur /grovhed afgør farven. Grovere flade, jo mørkere sort bliver slut farven. For at undgå skjolder og flere farvenuancer, er der vigtig at overfladen er ens. Derfor slibier jeg over det hele i en retning så¨det ser ud som at det er trykket gennem en stor kost. Uanset hvor fedtfri du er på dine hænder skal vi før blånering afrense for fedt. Blåneringen virker ikke på maling/aluminium/fedt/snavs.
Du skal være meget varsom når du kommer på de malede områder. IKKE BRUG ACETONE NU.
Brug karburator sprit. Den er ikke rigtig så kraftig opløsende på malingen, og den fedtløsende effekt er lige så god eller bedre. Vasket du alt grundig før maling (også grooves), har du en lettere job nu, da du som sagt skal passe på malingen.
Selve blåneringen jeg har brugt her, er i pasta form på tube. Jeg klemmer ud lidt mindre end til tand puds på en plastspartel, og bruger en lille og fin pensel til at trekke den ud. Den er meget drøj, så bare bliv ved med at pensle den godt udover det hele. Husk at komme godt ned i alle grooves.
IKKE LAD Blåneringen tørre op som vi ser på den til højre i billedet ovenfor. Dette er tydeligvis en gammel uvane jeg har fra tidligere, og en metode som IKKE er den bedste på dette produkt.
Den pasta jeg viser til, skal tørres af og skylles med vand efter kun 60 sekunder for at opnå det bedste resultat. Se derfor til at du kun laver en ad gangen. Er du ikke fornøjd med resultatet, vask med lidt karburatorspiritus og leg på ny blåneringspasta. Husk at en jevn og lett rubbet overflade (320 korn), er nødvendig om blåneringen skal bite i stålet. Polert stål kan den ikke klare. De sidste jeg nå har lavet (mine egne) fik 3 omganger blånering og resultatet er tilnærmet perfekt.
Lidt træls med den ringe billed kvalitet, men på billedet ovenfor er det hele som på en sprit ny fra hylden. For at beskytte mod rust angreb, på førers silikone olie. Skal den op bevares længe, leg tykt på da den fordamper over tid. Synes du den skinder for meget til at stikke i baggen er det kun at tørre den lidt af med et viskestykke.
Slig så den ud da den var ny:
Og her var de det startet med:
Som i kan se, er det godt mulig og lave gamle rustne og udtjente wedgere gode igen!
Det er først og fremst vintage/oil can, altså wedger som IKKE har chrome dette kan gøres med.
Har de chrome er jobben langt værre, og mange ganger kan det ikke laves. Chrome kan ikke gøres sorte ved blånering som her. Det kan kun ske med såkaldt karbonstål (vanlig ubehandlet jern, både smedede og støbte)
Jeg har lavet dette for at andre skal se at det er mulig med enkle midler. Vi risikerer at vi ikke kan købe wedger med dagens grooves om kun kort tid, selv om de vil være lovlig for de fleste af os frem til 2024. Dette er vejen og gå, om du vil have de "værste" grooves også i 2023 :-)
Så var det det værktøj og andet som skal til.
Jeg forudsetter at du har "startpakken" med et stabilt bord med skrue stikke, en hammer uden skade i slag fladen (fil af den om der er sår), en finkornet fil, en god "golfbørste" med nylon og messing børster, samt nogle gamle aviser og et par viske stykker.
Til regrooving behøves et special værktøy som findes i mange varianter. Det jeg har valgt er sikkert ikke det bedste, men det gør jobben. Ergonomi mangler totalti dette værktøj desverre.
Det kan købes hos Gamola i UK for 12,50 GBP. (køb nogle gribs også, de har gode priser.)
http://www.gamolagolf.co.uk/acatalog/Golf_Regroover_Tool.html
Du skal have lidt slibe papir i 80 og 320. Jeg købte i Bauhaus og gav rundt 20 kr pr rull.
Samme sted vil du finde Autosol chrom polish til afrens og polering af skafter (ikke vist).
Har du jern med chrome, vil Autosol hjelpe dig med at holde de pæne. Koster ca 30.- for en tube.
Bauhaus har også silicone til bil dørs pakninger i tube med svamp til "olje" beskyttelse og finish
koster ca 25.-. Samme sted handler jeg plast spartler i en pakke med 5 forskellige til 15.- (til at trekke malingen). Jeg ved ikke hvor jeg har købt CRC 5-56 men WD40 kan bruges den også.
En pose billige pensler til blånerings arbeide og et par gummihansker til samme koster nye 20.-
Malingen findes hos Stark. Det er Miller emalje lak for metal. Den koster mellem 65.- og 70 pr dåse som er på 1 dl. Utvalget i farver er ikke det største men jeg handlet 6 varianter.
Blåneringen har jeg kun fundet i udlandet, men ikke alle sender kemikalier "over seas", men jeg kom over en som gjorde det, og til akseptabel pris. Blåneringen er lavet af Birchwood Casey som har en flere forskellige blånerings produkter for våben (det er det det er lavet for)
http://www.birchwoodcasey.com/sport/blueing_index.asp?categoryID=1&subcat=5
Sælgeren i UK tager 5,5 GBP for en tube som holder til et utal wedger.
http://cgi.ebay.co.uk/Birchwood-Casey-Perma-Blue-Gun-Blue-Blueing-Paste-/360124459486
KOSTNADER SUM
Regroving og blånering
Regroover i DKK med fragt ca 200.-
Blånering i DKK med fragt ca 80.-
Slibepapir 40.-
Autosol 30.-
Silicone 25.-
CRC/WD40 ca 30.-
Gummi handsker 10.-
Pensel set 10.-
Karburator spiritus ca 30.-?
SUM ca 450 DKK
Om du vil skifte de originale farvene, kommer dette oveni:
Plastspartler 15.-
3 farver ? ca 200.- (65/69stk)
Acetone ca 30.-?
SUM tilleg for 3 nye farver ca. 250
Det giver en samlet kostnad på i alt ca 700.-, men det meste er "engangs investeringer" og holder til så mange wedger du bare gider at lave. Har selv lavet 10 stk hitils i år, og har med dette varekøb, nok forsyninger til mindst 30 til .-)
Som sagt var jeg "heldig" og fik et harddisk havari, så derfor ingen video af maler jobben.
Fladene som skal males er grundig vasket med Acetone, og eftersom Acetone både vil og kan skade malingen, vasker jeg også grooves og alt andet så der er mindre fedtstoffer til sidste vask før blåneringen. Leg mærke til at ferrulene/plastfordringen mellem køllehoved og skaft har tape på. Dette for at beskytte de mod bl.a Acetone som skader plasten.
Malingen omrøres grundig (specielt guld er svær at røre op). Den lægges på med noget som ser ud som en forvokset tandstikker. De blev skåret af en almindelig røre pinde for maling af tre.
Denne dyppes i malingen, så lader man den nærmest rende af pinden og dit du vil have den.
Små mængder at gangen. Lav mindst mulig spild, der bliver nok af den slags uanset.
Her skal der flere forskellige farver ind, så hav vatpinder (til øre rens) og acetone klar, så du umiddelbart kan tage bort "spild" eller fejl plasering af farve.
Så snart graveringen er fyldt op med farve, bruges en plast spartel til at trekke/skrabe overskydende maling af, ligesom når man spartler igen et hul i vegen. Ikke bekymre dig om at malingen trekkes ud og du ikke kan får med alt, bare husk at vaske bort det som kommer i forkerte graveringer med vatpinden. Jeg la derfor den midterste farven guld på først, så kan de andre trekkes af i en retning som ikke tilfører rød eller sølv farve ind i guldet igen. Lad de tørke godt op i 5-6 timer ved rum temperatur.
Lad de helst stå på et koldt sted (lavere end +20) de sidste timer da det vil bidrage til hærdning av malingen. Man må ikke under nogen omstændighed tage de fra en radiator de har tørret over, og direkte gå i gang med afslibning. Er malingen 30-40 grader, vil den stadig være blød, selv om den er tørret op. Om du nærmer dig malingen med acetone vil den krakelere. De skal derfor helst være "afkølet" før bort slibning af rest maling starter.
Afslibning af uønsket maling sker med 320 og vand. Jeg liger ikke at bruge vand på stål, men vi skal ikke bruge olier af noget slags, da vi bør prøve at holde de fedt frie grundet den kommende blånering. Det ideelle er at slibe af ved hjælp af en klodse, men disse flader er ikke jævn og flad selv om de ser slig ud. Tag en lille bit af slibepapiret direkte i hånden. Om du kan klare at holde retningen på afslibning den samme vej, er det det bedste. Prøv at undgå roterende slibe bevægelser, da disse vil synes gennem blåneringen til sidst. Det er altså av hensyn til slut finish at slibningen bør ske i kun en retning.
Så er slibning med 320 færdig. Blåneringen fungerer slig at overfladens struktur /grovhed afgør farven. Grovere flade, jo mørkere sort bliver slut farven. For at undgå skjolder og flere farvenuancer, er der vigtig at overfladen er ens. Derfor slibier jeg over det hele i en retning så¨det ser ud som at det er trykket gennem en stor kost. Uanset hvor fedtfri du er på dine hænder skal vi før blånering afrense for fedt. Blåneringen virker ikke på maling/aluminium/fedt/snavs.
Du skal være meget varsom når du kommer på de malede områder. IKKE BRUG ACETONE NU.
Brug karburator sprit. Den er ikke rigtig så kraftig opløsende på malingen, og den fedtløsende effekt er lige så god eller bedre. Vasket du alt grundig før maling (også grooves), har du en lettere job nu, da du som sagt skal passe på malingen.
Selve blåneringen jeg har brugt her, er i pasta form på tube. Jeg klemmer ud lidt mindre end til tand puds på en plastspartel, og bruger en lille og fin pensel til at trekke den ud. Den er meget drøj, så bare bliv ved med at pensle den godt udover det hele. Husk at komme godt ned i alle grooves.
IKKE LAD Blåneringen tørre op som vi ser på den til højre i billedet ovenfor. Dette er tydeligvis en gammel uvane jeg har fra tidligere, og en metode som IKKE er den bedste på dette produkt.
Den pasta jeg viser til, skal tørres af og skylles med vand efter kun 60 sekunder for at opnå det bedste resultat. Se derfor til at du kun laver en ad gangen. Er du ikke fornøjd med resultatet, vask med lidt karburatorspiritus og leg på ny blåneringspasta. Husk at en jevn og lett rubbet overflade (320 korn), er nødvendig om blåneringen skal bite i stålet. Polert stål kan den ikke klare. De sidste jeg nå har lavet (mine egne) fik 3 omganger blånering og resultatet er tilnærmet perfekt.
Lidt træls med den ringe billed kvalitet, men på billedet ovenfor er det hele som på en sprit ny fra hylden. For at beskytte mod rust angreb, på førers silikone olie. Skal den op bevares længe, leg tykt på da den fordamper over tid. Synes du den skinder for meget til at stikke i baggen er det kun at tørre den lidt af med et viskestykke.
Slig så den ud da den var ny:
Og her var de det startet med:
Som i kan se, er det godt mulig og lave gamle rustne og udtjente wedgere gode igen!
Det er først og fremst vintage/oil can, altså wedger som IKKE har chrome dette kan gøres med.
Har de chrome er jobben langt værre, og mange ganger kan det ikke laves. Chrome kan ikke gøres sorte ved blånering som her. Det kan kun ske med såkaldt karbonstål (vanlig ubehandlet jern, både smedede og støbte)
Jeg har lavet dette for at andre skal se at det er mulig med enkle midler. Vi risikerer at vi ikke kan købe wedger med dagens grooves om kun kort tid, selv om de vil være lovlig for de fleste af os frem til 2024. Dette er vejen og gå, om du vil have de "værste" grooves også i 2023 :-)
Så var det det værktøj og andet som skal til.
Jeg forudsetter at du har "startpakken" med et stabilt bord med skrue stikke, en hammer uden skade i slag fladen (fil af den om der er sår), en finkornet fil, en god "golfbørste" med nylon og messing børster, samt nogle gamle aviser og et par viske stykker.
Til regrooving behøves et special værktøy som findes i mange varianter. Det jeg har valgt er sikkert ikke det bedste, men det gør jobben. Ergonomi mangler totalti dette værktøj desverre.
Det kan købes hos Gamola i UK for 12,50 GBP. (køb nogle gribs også, de har gode priser.)
http://www.gamolagolf.co.uk/acatalog/Golf_Regroover_Tool.html
Du skal have lidt slibe papir i 80 og 320. Jeg købte i Bauhaus og gav rundt 20 kr pr rull.
Samme sted vil du finde Autosol chrom polish til afrens og polering af skafter (ikke vist).
Har du jern med chrome, vil Autosol hjelpe dig med at holde de pæne. Koster ca 30.- for en tube.
Bauhaus har også silicone til bil dørs pakninger i tube med svamp til "olje" beskyttelse og finish
koster ca 25.-. Samme sted handler jeg plast spartler i en pakke med 5 forskellige til 15.- (til at trekke malingen). Jeg ved ikke hvor jeg har købt CRC 5-56 men WD40 kan bruges den også.
En pose billige pensler til blånerings arbeide og et par gummihansker til samme koster nye 20.-
Malingen findes hos Stark. Det er Miller emalje lak for metal. Den koster mellem 65.- og 70 pr dåse som er på 1 dl. Utvalget i farver er ikke det største men jeg handlet 6 varianter.
Blåneringen har jeg kun fundet i udlandet, men ikke alle sender kemikalier "over seas", men jeg kom over en som gjorde det, og til akseptabel pris. Blåneringen er lavet af Birchwood Casey som har en flere forskellige blånerings produkter for våben (det er det det er lavet for)
http://www.birchwoodcasey.com/sport/blueing_index.asp?categoryID=1&subcat=5
Sælgeren i UK tager 5,5 GBP for en tube som holder til et utal wedger.
http://cgi.ebay.co.uk/Birchwood-Casey-Perma-Blue-Gun-Blue-Blueing-Paste-/360124459486
KOSTNADER SUM
Regroving og blånering
Regroover i DKK med fragt ca 200.-
Blånering i DKK med fragt ca 80.-
Slibepapir 40.-
Autosol 30.-
Silicone 25.-
CRC/WD40 ca 30.-
Gummi handsker 10.-
Pensel set 10.-
Karburator spiritus ca 30.-?
SUM ca 450 DKK
Om du vil skifte de originale farvene, kommer dette oveni:
Plastspartler 15.-
3 farver ? ca 200.- (65/69stk)
Acetone ca 30.-?
SUM tilleg for 3 nye farver ca. 250
Det giver en samlet kostnad på i alt ca 700.-, men det meste er "engangs investeringer" og holder til så mange wedger du bare gider at lave. Har selv lavet 10 stk hitils i år, og har med dette varekøb, nok forsyninger til mindst 30 til .-)
Arbejdstiden vil variere med tilstand og den enkeltes evner, men jeg lavet disse 3 med en samlet arbeidstid på ca 6,5 timer. Altså 2-3 timer pr stk, alt inkludert. Malerjobben er den sværeste synes jeg, mens andre sikker klarer den med enkelthed.
Køb derfor ind det du skal have, og har du afsat en dag til Golfspil, der vejret slår klik, så har du noget hyggelig golfrelateret at lave den dagen også:-)
Det kunne kunne være spændende at se, hvordan dit hcp. vil rasle ned efter dine forbedringer... tror du har glemt at skrive din hcp. i profil 
godt ud, og det er jo endnu mere 
hmmm, hvordan mon dette skal tolkes 
Betyder det, at jeres køller og jern fragtes rundt i kasser beregnet til strengeinstrumenter og spillet er en lyssky affære 
